Type of Stitches

Detailed Guide: Types of Stitches (ISO 4915)

In the garment industry, stitches are not just about joining fabric; they determine the durability, elasticity, and appearance of the final product. The ISO 4915 Standard categorizes all stitches into 6 distinct classes based on their structure and formation method.

Class 100: Single Thread Chain Stitch

Mechanism: One needle thread passes through the fabric and interloops with itself on the underside. There is no bobbin or bottom thread.
Pros: Highly elastic (stretchy) and economical (only 1 thread source).
Cons: Very insecure. If the thread breaks at one point, the entire seam unravels instantly.

• 101 (Single Chain): Used for basting (temporary stitching) or sewing buttons.
• 103 (Blind Stitch): Used for hemming trousers/suits where the stitch should not be visible from the outside.

Class 200: Hand Stitch Simulations

Mechanism: A single thread is passed from one side of the fabric to the other, strictly imitating manual hand needlework.
Usage: Primarily for decoration on high-value items (e.g., expensive suits).
Production: Very slow; requires specialized and expensive machinery.

• 209 (Pick Stitch): Decorative stitching on the lapel edges of suits.

Class 300: Lock Stitch (The Most Common)

Mechanism: A top Needle Thread loops with a bottom Bobbin Thread inside the fabric layers. It creates a "lock" inside.
Pros: Reversible (looks same on both sides), very secure, flat, and uses less thread.
Cons: Not elastic (breaks on knits). Frequent bobbin changes reduce efficiency.

• 301 (Plain Lock Stitch): The standard stitch for shirts, pockets, and zips.
• 304 (Zigzag Lock Stitch): Used for attaching lace, elastic, or bartacking.

Class 400: Multi-Thread Chain Stitch

Mechanism: Looks like a lockstitch on top, but has a double-chain loop on the bottom formed by a Looper. No bobbin is used.
Pros: High speed (continuous thread supply from cones), very strong (30% stronger than 301).
Cons: Consumes more thread and is bulkier under the seam.

• 401 (2-Thread Chainstitch): Standard for Jeans and Trousers (long seams).
• 406 (Cover Seam): Used for bottom hems of T-shirts.

Class 500: Overlock (Overedge Stitch)

Mechanism: Threads wrap around the edge of the fabric. A knife cuts the excess fabric edge before stitching.
Function: Cleans edges, prevents fraying, and joins knitted fabrics efficiently.

• 504 (3-Thread): Common overlock for serging edges.
• 514 (4-Thread): Mock Safety Stitch (stronger, used for knit shirts).
• 516 (5-Thread): Safety Stitch (Combines a 401 chainstitch + 504 overlock). Standard for Denim side seams.

Class 600: Cover Stitch (Flatlock)

Mechanism: Interlooped threads cover both the Top and Bottom surfaces. Uses Needle, Looper, and Spreader threads.
Pros: Extremely elastic, creates a flat seam (no bulk against the skin), high comfort.
Usage: Sportswear, Underwear, Lingerie.

• 602: 2-Needle Cover Stitch.
• 605: 3-Needle 5-Thread Cover Stitch.

Comparison: Lock Stitch vs. Chain Stitch

Feature	Lock Stitch (Class 300)	Chain Stitch (Class 400)
Thread Supply	Bobbin (Small capacity)	Cones (Large capacity, no stops)
Security	Excellent (Hard to unravel)	Good (But can unravel if cut wrong)
Elasticity	Poor (Rigid)	Good (Flexible)
Production Speed	Slower (Due to bobbin changes)	Faster (Continuous)

How to Identify Stitches (Step-by-Step)

If you have a garment and want to know the stitch type, check these signs:

1. Check Both Sides: If the top and bottom look identical (single line), it is likely a Class 301 Lockstitch.
2. Look for Loops: If the bottom has loops but the top is a straight line, it is a Class 401 Chainstitch.
3. Check the Edge: If the stitch wraps around the cut edge of the fabric, it is a Class 500 Overlock.
4. Check for Stretch: Pull the seam. If it stretches easily without breaking, it is likely a Chain or Cover stitch.

Pro Tip: Denim Jeans usually use Class 301 for pockets and Class 401/516 for long seams like the inseam.

Conclusion

Understanding ISO 4915 stitch classes is essential for any merchandiser or technician. Choosing the wrong stitch can lead to seam breakage, high costs, or customer rejection.

স্টিচের প্রকারভেদ (ISO 4915): বিস্তারিত গাইডলাইন

গার্মেন্টস শিল্পে সেলাই বা স্টিচ কেবল কাপড় জোড়া লাগানোর জন্য নয়; এটি পণ্যের স্থায়িত্ব, স্থিতিস্থাপকতা এবং সৌন্দর্য নির্ধারণ করে। আন্তর্জাতিক মানদণ্ড ISO 4915 অনুযায়ী স্টিচ বা সেলাইকে ৬টি প্রধান ক্লাসে ভাগ করা হয়েছে।

ক্লাস ১০০: চেইন স্টিচ (Single Thread Chain Stitch)

মেকানিজম: একটি মাত্র সুতা কাপড়ের ভেতর দিয়ে গিয়ে নিজের সাথেই লুপ তৈরি করে। এতে কোনো ববিন থাকে না।
সুবিধা: ইলাস্টিক বা নমনীয় এবং সাশ্রয়ী (মাত্র ১টি সুতার সোর্স লাগে)।
অসুবিধা: খুব একটা নিরাপদ নয়। সুতা এক জায়গায় ছিঁড়লে পুরো সেলাই খুলে যায়।

• ১০১ (সিঙ্গেল চেইন): বেস্টিং বা টেম্পোরারি সেলাই এবং বোতাম লাগাতে ব্যবহৃত হয়।
• ১০৩ (ব্লাইন্ড স্টিচ): ট্রাউজার বা স্যুটের হ্যাম বা নিচ সেলাই করতে ব্যবহৃত হয়, যা বাইরে থেকে দেখা যায় না।

ক্লাস ২০০: হ্যান্ড স্টিচ (Hand Stitch Simulation)

মেকানিজম: একটি মাত্র সুতা কাপড়ের এক পাশ থেকে অন্য পাশে হাতে সেলাই করার মতো করে মেশিনে দেওয়া হয়।
ব্যবহার: দামী স্যুটের ডেকোরেশন বা সৌন্দর্যের জন্য।
উৎপাদন: খুবই ধীরগতি এবং মেশিন অনেক দামী।

• ২০৯ (পিক স্টিচ): স্যুটের ল্যাপেল বা কলারের কিনারায় ডেকোরেশনের জন্য।

ক্লাস ৩০০: লক স্টিচ (সবচেয়ে কমন)

মেকানিজম: উপরের নিডেল থ্রেড এবং নিচের ববিন থ্রেড কাপড়ের মাঝখানে লক তৈরি করে।
সুবিধা: রিভার্সিবল (দুই পাশ দেখতে একই), খুব মজবুত, ফ্ল্যাট এবং সুতা কম লাগে।
অসুবিধা: ইলাস্টিক নয় (নিট কাপড়ে ছিঁড়ে যায়)। ববিন বারবার বদলাতে হয় বলে সময় নষ্ট হয়।

• ৩০১ (প্লেইন লক স্টিচ): শার্ট, পকেট এবং জিপ লাগানোর জন্য স্ট্যান্ডার্ড সেলাই।
• ৩০৪ (জিগজ্যাগ লক স্টিচ): লেইস, ইলাস্টিক বা বারট্যাক লাগাতে ব্যবহৃত হয়।

ক্লাস ৪০০: মাল্টি-থ্রেড চেইন স্টিচ

মেকানিজম: উপরে দেখতে লক স্টিচের মতো, কিন্তু নিচে লুপারের সাহায্যে ডাবল চেইন লুপ তৈরি করে। ববিন লাগে না।
সুবিধা: হাই স্পিড (বড় কোণ থেকে সুতা আসে), অনেক শক্তিশালী (৩০১ এর চেয়ে ৩০% বেশি মজবুত)।
অসুবিধা: সুতা বেশি খরচ হয় এবং সেলাইয়ের নিচে একটু মোটা হয়ে থাকে।

• ৪০১ (২-থ্রেড চেইনস্টিচ): জিন্স এবং ট্রাউজারের লম্বা সেলাইয়ের জন্য আদর্শ।
• ৪০৬ (কভার সিম): টি-শার্টের নিচের হ্যাম সেলাই করতে ব্যবহৃত হয়।

ক্লাস ৫০০: ওভারলক (Overedge Stitch)

মেকানিজম: সুতা কাপড়ের কিনারা পেঁচিয়ে সেলাই করে। সেলাইয়ের আগে মেশিনের নাইফ বা চাকু বাড়তি কাপড় কেটে ফেলে।
কাজ: কাপড়ের কিনারা পরিষ্কার করে, সুতা বের হওয়া রোধ করে এবং নিট কাপড় জয়েন করে।

• ৫০৪ (৩-থ্রেড): সাধারণ ওভারলক (কিনারার জন্য)।
• ৫১৪ (৪-থ্রেড): মক সেফটি (নিট শার্ট তৈরির জন্য মজবুত ওভারলক)।
• ৫১৬ (৫-থ্রেড): সেফটি স্টিচ (৪০১ চেইনস্টিচ + ৫০৪ ওভারলক একসাথে)। এটি ডেনিমের সাইড সিমের জন্য ব্যবহার হয়।

ক্লাস ৬০০: কভার স্টিচ (Flatlock)

মেকানিজম: নিডেল, লুপার এবং স্প্রেডার সুতা মিলে কাপড়ের উপর এবং নিচ—দুই পাশই কভার করে।
সুবিধা: অত্যন্ত ইলাস্টিক বা নমনীয়, সেলাই চ্যাপ্টা হয় (শরীরে আরামদায়ক)।
ব্যবহার: স্পোর্টসওয়্যার, আন্ডারওয়্যার, লেগিংস।

• ৬০২: ২-নিডেল কভার স্টিচ।
• ৬০৫: ৩-নিডেল ৫-থ্রেড কভার স্টিচ।

তুলনা: লক স্টিচ বনাম চেইন স্টিচ

বৈশিষ্ট্য	লক স্টিচ (ক্লাস ৩০০)	চেইন স্টিচ (ক্লাস ৪০০)
সুতার উৎস	ববিন (অল্প সুতা ধরে)	কোণ (অনেক সুতা ধরে, থামতে হয় না)
নিরাপত্তা	চমৎকার (সহজে খুলে যায় না)	ভালো (তবে ভুল জায়গায় কাটলে খুলে যেতে পারে)
ইলাস্টিসিটি	কম (রিজিড)	ভালো (ফ্লেক্সিবল)
প্রোডাকশন স্পিড	ধীর (ববিন পরিবর্তনের কারণে)	দ্রুত (বিরতিহীন)

সেলাই চেনার উপায় (ধাপে ধাপে)

কোনটি কোন ধরনের সেলাই তা বোঝার জন্য নিচের ধাপগুলো দেখুন:

1. দুই পাশ চেক করুন: যদি উপর এবং নিচ দেখতে হুবহু একই (একক লাইন) হয়, তবে এটি ক্লাস ৩০১ লকস্টিচ।
2. লুপ খুঁজুন: যদি নিচে চেইনের মতো লুপ থাকে কিন্তু উপরে সোজা লাইন থাকে, তবে এটি ক্লাস ৪০১ চেইনস্টিচ।
3. কিনারা দেখুন: যদি সেলাইটি কাপড়ের কাটা কিনারায় পেঁচানো থাকে, তবে এটি ক্লাস ৫০০ ওভারলক।
4. টান দিন: সেলাই ধরে টানুন। যদি এটি না ছিঁড়ে সহজেই লম্বা হয়, তবে এটি চেইন বা কভার স্টিচ।

প্রো টিপস: ডেনিম প্যান্টে সাধারণত পকেটের জন্য ক্লাস ৩০১ এবং লম্বা সেলাইয়ের জন্য ক্লাস ৪০১ বা ৫১৬ ব্যবহার করা হয়।

উপসংহার

গার্মেন্টস বা টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারদের জন্য ISO 4915 স্টিচ ক্লাস বোঝা অত্যন্ত জরুরি। ভুল সেলাই নির্বাচন করলে পোশাকের স্থায়িত্ব কমে যেতে পারে এবং খরচ বেড়ে যেতে পারে।